Old-Site, Отдых, Боливия, Перу, Зима-Весна 2011, Уюни, Лима, Ла Пас, Мачу Пикчу, Путешествия 24 марта 2011

Путешествие по Перу и Боливии. Часть 2

Отчет о путешествии по Перу и Боливии. Часть 2.

Это вторая часть отчета о путешествии по Перу и Боливии. Первая часть доступна здесь.

В Ла Пас мы прилетели около 10 утра (2 часа полета) и без промедления поехали на автовокзал где купили билеты до Оруру, откуда дальше поездом должны быль добраться до Уюни. Боливийские автобусы не отличаются комфортом. Духота, спертый воздух, орущие дети, дребезжащая музыка, доносящаяся из дешевых наушников десятка пассажиров. В общем, эта четырехчасовая поездка не доставила удовольствия.

Добравшись до Оруру мы поехали на железнодорожный вокзал где у нас были забронированы (но не выкуплены) билеты на вечерний поезд до Уюни. Как-то так получилось, что о нашей брони кассиру было ничего не известно, билетов в самый комфортный вагон уже не было, пришлось ехать в вагоне среднего класса (40 боливианов). Хотя обратно мы ехали в самом дорогом вагоне (90 боливианов) разницы между ним и вагоном среднего класса я не увидел, за исключением того, что в дорогом вагоне бесплатно раздали по бутерброду.

До Уюни мы добрались в 2 часа ночи, заселились в первый попавшийся отель, а утром купили билеты на обратный поезд. Здесь у нас была зарезервирована трехдневная экскурсия по окрестностям Уюни и, на этот раз, эта бронь внезапно не исчезла.

Вокруг Уюни множество природных достопримечательностей. Кроме солончака здесь есть долина гейзеров, лагуны с розовыми фламинго, заповедник с дикими животными и просто множество мест с красивыми видами. Беда в том, что расположены все эти достопримечательности очень далеко друг от друга: до самых далеких точек 6 дней пути на автомобиле. По этому здесь распространен такой тип экскурсий: группа туристов от одного до семи человек арендует джип с водителем и поваром и вся эта компания несколько дней катается по округе солончака. Водитель одновременно является гидом и во время поездки рассказывает о местных красотах.

Так как в этой глуши в деревнях часто нет ни проточной воды, ни электричества, все необходимое для приготовления еды: газовую горелку, запас воды, продукты проводники берут с собой.

Мы, в связи с ограничениями по времени, выбрали трехдневный маршрут, в который вошли: солончак Уюни, долина гейзеров и лагуны с фламинго.

В Боливии и Перу официальным языком является испанский. В крупных туристических центрах таких как Лима или Ла Пас при желании можно найти людей свободно изъясняющихся по-английски, но в глубинке таких практически нет. В том числе и наши проводники по-английски понимали только слова йес и окей. Перед поездкой я прошел краткий аудиокурс испанского, благодаря которому выучил десяток глаголов и существительных, а также числительные до тысячи и фразы типа «как пройти», «сколько стоит», «хочу есть». Периодически эти знания оказывались полезными.

На пути к солончаку Уюни мы заехали на фабрику по производству соли. Местный сотрудник нам долго и эмоционально рассказывал о процессе производства соли, но из всего его рассказа я сумел понять только две вещи: что за 50 килограмм соли он получает 12 боливианов и что за свой рассказ он хочет получить чаевых :)

Сам солончак не разочаровал. Мы выбрали очень удачное время для поездки, по словам проводника еще месяц назад уровень воды в нем был таким, что даже на джипе нельзя было въехать вглубь озера и приходилось смотреть на него с берега. Сейчас же воды было не больше 10 сантиметров и мы, а также пара десятков других джипов, свободно катались по поверхности озера. Возможно, здесь не было такого же ощущения парения в облаках, которое создается при просмотре фотографий с солончака, но все равно небо, отражающееся от поверхности, на которой ты стоишь,— это зрелище, которое увидеть нельзя больше нигде, и которое оставляет незабываемые впечатления.

Также это зеркало под ногами и разреженный воздух поспособствовали тому, что я опять за полдня обгорел так, будто неделю валялся на пляже.

Ночь мы провели в отеле, построенном из соляных блоков, теперь я среди ночи просыпался не только от нехватки кислорода, но и от того, что от соли постоянно пересыхало в горле. Зато к утру у меня полностью прошла простуда, которая прицепилась ко мне еще в Куско.

В отеле, как и везде в округе, не было проточной воды и электричества. Днем для освещения использовалась дырка в потолке прикрытая листом полупрозрачного пластика. Такая «люстра» днем давала достаточное количество света, а вот после заката, то есть уже часов в 7-8 вечера, наступила темнота — хоть глаз выколи. Правда, за весь этот день мы столько прошли, проехали и увидели, что в 8 вечера ужа завалились спать.

У местных отелей есть еще 2 интересных особенности. Первая — в них нет отопления, что логично, а так как температура воздуха ночью опускается до нуля, чтобы туристы не мерзли им дают по 4 одеяла. Но даже если спать в одежде и под 4 одеялами холод ночью вполне осязаем.

Вторая особенность отелей немного шокирующая: здесь не меняют постельное белье после выезда постояльцев. Его стирать просто негде. Я надеялся, что простыни и одеяла хотя бы как-то проветривают, но нет, даже этого не делают. После нашего выезда постели аккуратно заправили до приезда следующих постояльцев. Вспоминая внешний вид бэкпекеров, с которыми мы периодически пересекались во время путешествия, становится немного не по себе.

За следующий день проехали десяток лагун, посмотрели на розовых фламинго, которых в этих местах тысячи, переночевали в обычном отеле (обычном значит из кирпичей, а не из соли, но все также без воды, электричества, тепла и чистого постельного белья), а утром поехали встречать восход в долину гейзеров.

К сожалению, мерзкий водитель неправильно рассчитал время и хотя мы выезжали в 5-30 утра, но к восходу солнца до долины добраться не успели, опоздали минут на 20.

Часто бывает так, что ждешь чего-то особенного от какого-то события, а оно не оправдывает ожиданий. Я от этого места ничего особенного не ждал, по этому и разочароваться не должен был… но, честно говоря, разочаровался: несколько шипящих луж, торчащая из земли труба, из которой бьет пар — вот и все гейзеры. Ни одного бьющего прямо из земли фонтана горячей воды мы не увидели.

К вечеру мы доехали до Уюни, оттуда ночью на поезде (который, кстати, опоздал на час, что для Боливии является нормой) к утру добрались до Оруру и дальше на автобусе до Ла Паса.

В этот момент произошел некоторый перелом в нашем путешествии. По плану мы должны были посетить еще Копакабану, Чивай, Колко и Арекипу, то есть оставшаяся часть отпуска должна была пройти в таком же бешеном ритме: день на ногах, вечером поезд или автобус и каждый день новое место.

После нескольких дней отдыха в спартанских условиях («спартанских» — это несмотря на личного водителя и повара :) все эти интересные места мы решили променять на пару дней отдыха на пляже. Рассматривали несколько вариантов: полет в Эквадор или на север Перу в Манкор, где по отзывам неплохие пляжи. И здесь мы столкнулись с интересной проблемой. Из Ла Паса оказалось не так легко вылететь, до выбранных нами мест предлагалось долететь с 3-4 пересадками через Европу и с билетами стоимостью около 1000 долларов. В конечном итоге мы решили долететь до Лимы, а оттуда на автобусе добраться до Паракаса.

Ближайший самолет был только через две ночи, по этому у нас осталось время, для того чтобы изучить Ла Пас и съездить на дорогу смерти.

Ла Пас очень необычный город. Он расположен в горах, как, впрочем, и все другие города Боливии :), и по форме напоминает чашу. Центр города находится на дне чаши, чем ближе к окраинам, тем больше высота. Мы жили в самом центре города, по этому любая прогулка у нас начиналась с подъема вверх на 2-3 улицы.

Дорога смерти — это местный аттракцион для туристов, но аттракцион весьма экстремальный, по крайней мере, для неподготовленных людей. Группу туристов на автомобиле (в нашем случае это был очень тесный микроавтобус) завозят в гору на высоту 4 километра, оттуда автомобиль спускается вниз по хорошей асфальтированной и вполне безопасной дороге до высоты примерно в километр и ждет своих пассажиров.

Туристы тем временем съезжают вниз по другой дороге: её длина 65 километров, ширина 3-4 метра и покрыта она мелкими камешками. С одной стороны дороги скала, с другой — обрыв глубиной от 50 до 500 метров. На пути встречаются водопады, целиком заливающие дорогу так, что проехать не вымокнув с головы до ног невозможно, речки, глубиной сантиметров 50, завалы из камней, деревьев и грязи.

Завалы — это явление временное, обычно их разбирают за пару часов после появления. Нам повезло встретить сразу 2 завала на нашем пути. Чтобы их преодолеть приходилось тащить велосипеды на себе и была некоторая вероятность упасть вниз в пропасть. Было немного страшно.

Уже после поездки по дороге смерти я узнал, что на нее рекомендуется ездить только «адвансед райдерам», из последствий — сильно болели руки от того, что я от страха во время всей поездки со всей силой держался за руль и давил на тормоза.

На следующий после дороги смерти день мы улетели из Ла Паса в Лиму, там купили билеты на автобус до Паракаса. Не поскупились, купили самые дорогие билеты (60 солей) в автобусной компании Cruz del Sur. У них есть собственный автобусный вокзал, где мы сразу же сдали вещи и на легке пошли бродить по городу.

Автобус оказался очень удобным: много места для ног, кресла откидываются почти до горизонтального состояния, кондиционер. После боливийских автопомоек эти автобусы казались вершиной комфорта.

После 3 часов в пути мы высадились в Паракасе и… немного не поняли что делать дальше. Нас, фактически, высадили на пустыре. Вокруг не было ни таксистов, ни местных жителей, ни карты или информационного киоска. Мы побрели куда-то в сторону домов, виднеющихся вдали, по пути таки наткнулись на одинокого таксиста и он за десятку доставил нас до отеля.

Следующие три дня прошли в достаточно спокойном режме. Вечерами мы ездили в Писко или Чако, местные центры, шатались среди толп местных и туристов. В остальное время успели съездить к острову Балестос и покататься по пустыне на багги.

К острову Балестос мы ездили на катере с толпой других туристов. На острове живет огромное количество птиц, морских львов и пингвинов.

После Балестоса мы съездили на очень занимательную экскурсию — сандбординг, катание в пустыне по песку на досках. Сам сандбординг развлечение посредственное, но вот путь к нужной дюне оказался очень увлекательным. Нас везли на четырехместном багги, водитель въезжал на самые высокие дюны и с, казалось, большой скоростью съезжал вниз по склонам с уклоном градусов в 60. Почти американские горки, только страшнее.

На этом путешествие почти закончилось. Реально оставалось еще 2 дня, но эти два дня заняла дорога домой. Из Паркаса мы опять на Круз дель Суровском автобусе добрались до Лимы, пару часов погуляли по городу и затем улетели в Нью-Йорк.

В Нью-Йорк прилетели в 7 утра, а выйти из аэропорта смогли только в 9, вероятно мы вызвали какие-то подозрения у таможенника, он отвел нас в очередь таких же подозрительных личностей. Вещи каждого человека в этой очереди, в том числе и наши, изучались внимательнейшим образом: таможенники открывали все бутылочки, коробочки и пакетики, внимательно всматривались и принюхивались, пытаясь найти запрещенные к ввозу вещества, но все пассажиры оказались чистыми. После того как таможенник узнал, что мы кроме Перу побывали еще и в Боливии (он увидел у меня в вещах путеводитель) наши вещи подверглись еще более тщательному досмотру, но все тщетно.

К 10 утра мы добрались до Пенсильвания стейшн, где купили билеты на поезд до Джамайка стейшн, откуда ходит поезд до аэропорта (прилетели из Перу мы в аэропорт Нью-Арка, а вылетать в Москву должны были из JFK), сдали вещи в камеру хранения и пошли гулять по городу.

Вечером в аэропорту нас ждало последнее испытание — уже после прохождения всех контролей толпу русских туристов перед посадкой на самолет внимательно изучал таможенник с собакой. Выглядело это немного унизительно.

Оказавшись в самолете среди русских голосов я почувствовал себя почти дома. После таких путешествий важно не забыть перестать вслух громко обсуждать окружающих людей :)