Путешествие в Белград и Сараево в декабре 2022

Свою первую плескавицу я съел в 27 лет. Это было в 2008 году, мы с моим другом Юрцом зашли в простую привокзальную палатку возле Савёловского вокзала. Ею владела самая настоящая сербская женщина, которая по совместительству была и шеф-поваром, и кассиром, и официантом. Плескавица — это традиционное блюдо балканской кухни. Готовое блюдо было похоже на хот-дог или бургер: пышная котлета из свинины и говядины, приготовленная прямо при нас на открытом огне, в свежеиспечённой булке с то ли луковым, то ли чесночным соусом, который идеально дополнял вкус мяса. На тот момент эта еда запомнилась мне как самый вкусный стрит-фуд, который я пробовал в своей жизни. Больше мне не довелось поесть плескавицы в этом месте: сначала я сменил место работы и ехать на Савёловский за едой не хотелось, а потом палатку прикрыли.

Не могу сказать, что с тех пор я стал фанатично искать место, где можно попробовать ту самую плескавицу из две тысячи восьмого, но каждый раз при возможности я заказываю это блюдо. Первым разочарованием стало то, что оригинальная плескавица это только котлета, а булка это атрибут её уличной версии. Да и запомнившийся мне соус оказался не традиционным компаньоном к мясу, а особенностью той первой забегаловки. Я пробовал плескавицу в России и в ресторанах, и в уличных палатках, но всё было не то: не такая свежая и пышная булка, не такая котлета и совсем не тот соус.

И вот в декабре 2022 я решил съездить в путешествие по Балканам. С точки зрения погоды это далеко не самое лучшее время для посещения Балканского полуострова, но было три причины почему это не так важно. Мне надо было отгулять отпуск, который в Германии просто сгорает, если его не использовать до конца года (я сейчас работаю в Берлине); появилась возможность повидаться со старыми друзьями, которые недавно переехали в Белград; я мог попробовать традиционную плескавицу, приготовленную настоящими сербскими поварами. Это давало надежду найти ту самую идеализированную плескавицу.

Первой остановкой в моём путешествии стал Белград, затем я полетел в Сараево и в конце вернулся в Берлин с остановкой в Белграде. Еще в моем исходном плане было несколько дней в Тиране, столице Албании, но Эйр Сербия незадолго до начала моего путешествия изменила расписание перелётов и сделала невозможной мою поездку в Албанию в этот раз. Своими впечатлениями о городах я поделюсь позже, а пока продолжу рассказ о поиске эталонной плескавицы.

У меня была гипотеза: та первая плескавица так прочно засела в мою голову не от того, что была особенно вкусной, а из-за стечения обстоятельств: молодость, погода, настроение, уличная еда — всё это усиливало вкус пищи, которая, возможно, была не такой уж и идеальной как мне запомнилась. Поэтому сначала я в Белграде решил попробовать уличную плескавицу. Не зашло. В уличной палатке на Кнеза Михаила просто разогревали заранее приготовленную котлету, а не готовили свежую. У этой плескавицы не было ни единого шанса сравниться с идеальной.

Затем было два неплохих ресторана, в первом, на мой взгляд, плескавицу подавали излишне изыскано, а во втором было слишком много суеты, что мешало насладиться блюдом. Последним местом в Сербии, где я попробовал плескавицу был небольшой расположенный в полуподвале ресторан Taverna. В нём было всего около 6-7 столиков, ни одного посетителя кроме меня (это плюс путешествия по Балканам в декабре :)), традиционная сербская кухня и уютная домашняя атмосфера. Идеальное место чтобы насладиться едой и отдохнуть от целого дня на ногах. Во всех трёх ресторанах, плескавица была одинаково вкусной и, к моему сожалению, сильно отличалась от той, что осталась в моей памяти.

На этом мне пришлось сдаться и прекратить поиски плескавицы мечты: мое время в Белграде подходило к концу и мне предстояло ехать в Сараево — столицу Боснии и Герцеговины. Здесь, в Сараево, я впервые попробовал чевапчичи — еще одно традиционное балканское блюдо. Хлеб и мясо здесь отличаются по форме от того что используются в плескавице, но к моему удивлению, чевапчичи (они же “чевапи”) по вкусу и ощущениям от текстуры еды оказались ближе всего к той плескавице с Савёловского вокзала. Свежий промасленный хлеб, нарезанный лук вместо соуса (да, соус в тот самый первый раз всё-таки был луковым, а не чесночным!) и несколько небольших кебабов по своей консистенции не похожих на плескавицы в сербских ресторанах, но очень похожих на котлету из моей первой плескавицы. Совершенно неожиданно для себя: не в той стране и не в том блюде, в котором рассчитывал, но с вероятностью близкой к 100% я нашел тот самый вкус из моего две тысячи восьмого! Ура!

Исторически, в Боснии изначально жили южно-славянские народы, но с 1483 по 1908 годы она входила в Османскую империю. Поэтому, в отличии от Сербии, помимо традиционной для Балкан мясно-хлебной еды здесь очень много турецких сладостей: пахлавы, лукума, а также турецкого кофе. На центральной туристической улице Sarači чуть ли не каждый третий магазинчик это кондитерская продающая сладости всех цветов и форм. Причём в каждом таком магазине свой ассортимент. Жаль только то, что несмотря ни на форму, ни на цвет, на вкус все они примерно одинаковые. Цены на сладости очень доступные — около 10 евро за килограмм лукума. Один килограмм лукума это очень-очень много для одного человека: я с большим трудом съел полкило за три дня.

Пожалуй, хватит о еде, расскажу непосредственно о путешествии.

Белградский аэропорт напомнил мне Домодедово 2008 года: повсюду стройка, куча бомбил, которые предлагают отвезти тебя в город и развешенные на стенах объявления о том, что с бомбилами связываться не следует, а чтобы воспользоваться такси нужно пройти на официальную парковку. Мне, как туристу избалованному Убером, Яндекс.Такси и цивилизованной первой линией такси у выхода из аэропорта, это показалось немного диким. Найти официальную парковку было не совсем просто из-за стройки и из-за того что официальные таксисты внешне не особо отличаются от бомбил: стоят какие-то группы мужичков болтающих друг с другом и не обращающих внимание на окружающих. Но в итоге я сел в такси и доехал до отеля по счетчику. Заплатил около 4000 динар, это около 35 евро, что по немецким расценкам вполне доступная цена. Ну как доступная, в Берлине я бы, конечно, поехал на поезде за 3,80, который бы доставил меня до дома меньше чем за час, но такси до дома бы стоило не меньше 60 евро.

На моем обратном пути в аэропорт я заказал трансфер в отеле. Он стоил 28 евро и парень на ресепшене сказал мне, что он закажет такси у проверенного оператора, который меня точно не обманет. Я не придал значения этой фразе, но понял что тот имел ввиду, когда вернулся в Белград из Сараево. Я был уверен, что никаких проблем с такси меня ждать не может: несмотря на не самый удобный формат я уже знал где искать такси и к чему быть готовым. Но, как бы не так. Во-первых, за ту неделю, что прошла между моим первым и вторым прилётом в Белград возле аэропорта перекопали дороги и мне как и в первый раз пришлось искать путь к официальной стоянке такси. Во-вторых, несмотря на то что таксист, с которым я поехал, тусовался на официальной парковке и у него была машина с шашечками, он оказался жуликом. Счетчик в его машине был расположен за ручкой переключения передач, хотя у всех остальных таксистов он был встроен в центральное зеркало. Из-за такого положения счетчика мне не было видно как растет стоимость поездки. В итоге, этот гнусный таксист потребовал с меня 6600 динар, около 55 евро, за более короткую чем в первые разы поездку, то есть примерно в 1,5-2 раза больше чем я заплатил в первые два раза. Спорить с ним особого желания не было, не такая уж критичная сумма, но стало понятно, что расслабляться в Сербии не следует.

Надо отметить, что в Белграде работают Яндекс.Такси и какой-то местный аналогичный сервис, мне следовало воспользоваться ими, но я просто не ожидал что попадусь на такой развод.

В Сараево, такси организовано более цивилизовано чем в Белграде: в аэропорту первая линия парковки отдана таксистам, в центре города много стоянок такси, все таксисты работают по счетчику. Есть и приложение для вызова такси mojTaxi, но оно работает непривычным способом: ты просто видишь на карте всех доступных таксистов и можешь послать любому из них вызов, а таксист в свою очередь может его принять или отклонить.

С перелётами, как и с такси, тоже всё прошло не совсем гладко. Как я уже упоминал, в мой исходный план входило посетить Белград, Тирану и Сараево. В принципе, эти города расположены не слишком далеко друг от друга и можно было бы арендовать машину и покататься на ней между городами. Но города расположены в горах и в реальности дорога между ними могла занимать по 8-9 часов. В итоге я решил, что удобнее будет просто слетать в каждый из городов.

Проблема в том, что ни из Тираны, ни из Сараево нет как прямого перелёта в Берлин, так и прямого перелёта между двумя этими городами. Поэтому идеальный маршрут Берлин - Белград - Тирана - Сараево - Берлин превратился в Берлин - Белград - Тирана - Белград - Сараево - Белград - Берлин. Но и это еще не всё, за пару недель до моего отпуска, когда все билеты уже были куплены и все отели забронированы, Эйр Сербия поменяла расписание так, что перелёт Тирана - Белград теперь стал позже чем Белград - Сараево, то есть эта часть маршрута стала мне недоступной и пришлось убрать Тирану из моего маршрута.

Таким образом, окончательным стал маршрут: Берлин - Белград - Сараево - Белград - Берлин и освободившиеся пару дней я решил провести в Сербии. Осталось только вернуть деньги за отменённую часть пути: Белград - Тирана - Белград - Сараево. Я боялся, что Эйр Сербия вернет только деньги за перенесенный рейс Тирана - Белград, а оставшимися билетами предложит воспользоваться. Но, в этом плане сервис оказался на высоте: после одного звонка в поддержку и объяснения ситуации авиакомпания без проблем отменила эту часть маршрута и вернула за него деньги. Возможно, мне повезло в том, что перелёт Белград - Тирана - Белград - Сараево я бронировал как один билет и если бы это было 2 или 3 отдельных билета, то такая отмена была бы невозможна.

Я уже упоминал, что декабрь не самая лучшая пора для посещения Балкан. Прогноз погоды предсказывал скачки температуры от -2 °C до +10 °C и мне было непонятно какую лучше брать одежду. В итоге поехал в зимней и страдал от этого первые пару дней в Белграде, так как воздух там прогрелся до +17 градусов! В зимних ботинках и куртке рассчитанных на русскую зиму было, мягко говоря, жарковато. Но на третий день температура упала до нуля и моя одежда стала идеальным выбором. Похожие капризы погоды поджидали меня и в Сараево: температура менялась от +2 °C до +14 °C.

Центр Белграда — старый город — довольно тесное, унылое и серое место и эта серость приумножалась пасмурной погодой и серым небом. Одна из центральных достопримечательностей старого города — торговая пешеходная улица Кнеза Михаила тоже не произвела на меня впечатления, возможно, я просто пресытился такими местами. А вот парк Калемегдан мне понравился, он расположен на холме, с которого открывается широкая панорама на Дунай. Имея в запасе пару высвободившихся дней из-за отмененной поездки в Тирану, я мог позволить себе просто бесцельно бродить по парку и расположенной здесь же крепости, и подолгу сидеть на скамейках наслаждаясь видами. Уверен, что летом эти виды гораздо живописнее, но и, наверняка, толпы туристов не дали бы спокойно посидеть в тишине.

За пару месяцев до моего путешествия, сюда в Белград переехали два моих бывших коллеги, с которыми мы работали в Форбсе. В то время когда я планировал свой маршрут я этого еще не знал и это стало для меня приятным сюрпризом. С ребятами я встретился в новом городе, а оттуда мы пешком дошли до района Земун. Новый город гораздо просторнее старого, это плюс, но мне это место показалось обычным скучным спальным районом застроенным, как и старый город, такими же серо-серыми панельными домами. Земун изначально был отдельным городом, который входил то в Австро-Венгерскую, то в Османскую империи и по своему виду заметно отличается от остального Белграда.

Помимо улиц старого и нового города одним из обязательных для посещения мест для меня был музей Теслы. Он расположен на первом этаже небольшого двухэтажного дома. За 800 динар (около 7 евро) здесь показывают короткий фильм о Николе Тесле, демонстрируют работающие экземпляры его изобретений: электромоторы, катер на дистанционном управлении (первый в истории механизм на дистанционном управлении!), катушки Теслы. Кроме того здесь предлагают посетителям принять участие в экспериментах. Например, добровольца, которым я вызвался стать, могут треснуть небольшой, около двух сантиметров длиной, молнией или в его руках могут зажечь лампу, которая не подключена к источнику питания. Очень интересное место.

Также среди интересных достопримечательностей Белграда нельзя не упомянуть православные Храмы Святого Саввы и Церковь Святого Марка, а также памятник Николаю Второму.

В девяностые годы в странах бывшей Югославии наступили сложные времена. Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Северная Македония захотели выйти из состава Югославии, в свою очередь Сербия пыталась военным путём удержать их в составе страны, что привело к серии войн, которые прекратились в 1995 году после вмешательства НАТО. Затем в 1998 году обострился конфликт в Косово, здесь всё закончилось бомбардировками Белграда силами НАТО в 1999 году.

Последствия этих конфликтов до сих пор, спустя более чем 20 лет, видны и в Белграде, и в Сараево: множество разрушенных зданий, следы от пуль на фасадах зданий, памятники и музеи посвященные войне.

События произошедшие в Сараево в 1914 году стали поводом для начала Первой мировой войны. Это было основной причиной почему я хотел заехать сюда. Я рассчитывал посмотреть на исторические достопримечательности из той эпохи, но Латинский мост, на котором убили Франца Фердинанда, имеет довольно простую скучную конструкцию и не представляет особого интереса. Было нелепо ожидать, что заговорщики будут выбирать место убийства руководствуясь интересами туристов, которые посетят это место через 100 лет.

Кроме того, в памяти местных жителей всё еще свежи воспоминания о войне 1992-1995 годов, в течение которых город находился в осаде. Этому событию посвящены музеи, множество указателей на которые расставлены по всему туристическому центру. Самый интересный музей, правда, расположен не в центре, а у аэропорта — это восемьсот метровый туннель, вырытый чуть ли не голыми руками, чтобы иметь возможность доставлять в осажденный город продукты и эвакуировать из него людей.

В целом, город довольно скучный, кроме пешеходной улицы Sarači, на которой расположено много кафе, ресторанов, магазинов, мечетей, больше ничего запоминающегося тут и нет. Когда я только приехал в Сараево, то первым местом, на которое я набрёл была именно эта улица, и она повергла меня в шок. Я находился всего в 260 километрах от по-европейски выглядящего Белграда, а попал будто на какой-то турецкий рынок! Первой мыслью было то, что это весь город выглядит так! Но нет, это всего-лишь одна туристическая улица, на которой даже есть отметка, отделяющая современный привычный европейского стиля город от выглядящего по-восточному туристического центра.

Интерес в Сараево может представлять канатная дорога — наследие зимней Олимпиады 1984 года — ведущая на вершину горы, с которой должен открываться вид на город, но к моему сожалению с погодой мне не повезло и вид открывался только на серый туман.

У меня здесь было два полных дня, но для осмотра всех достопримечательностей хватило бы и одного.

Подводя итог, могу сказать, что Балканский полуостров это место, в котором будет здорово в течение двух-трёх летних недель покататься на машине, заезжая не больше чем на пару дней в разные города.