Путешествие в Исландию

В мой лексикон давно и прочно вошел термин “гриль-туризм” — это такой тип отдыха, в котором турист сам не принимает активного участия в планировании своего путешествия. Тур-оператор катает туриста как курицу-гриль в автобусе-духовке из отеля по достопримечательностям и обратно, а задача туриста — то просто валяться на пляже и покрываться хрустящей корочкой загара, то глазеть по сторонам сидя в автобусе. Или может даже и нет никакого тур-оператора, а ты просто лежишь неделю под солнцем в шезлонге в олл-инклюзив отеле. Это тоже гриль-туризм. Раньше для меня этот термин нёс строго негативный смысл, но сейчас он стал более нейтральным: иногда просто хочется выключить голову и поделать ни-че-го. В этом нет ничего плохого, важно только миксовать гриль-отдых с маршрутами более насыщенными событиями, так как гриль-туризм в целом скучен и однообразен.

Недавно, в том числе и на основе собственных приключений, я выделил для себя еще одну категорию — чеклист-туризм. Цель чеклист-туриста заключается в том, чтобы в рамках одного короткого путешествия, во что бы то ни стало увидеть как можно больше и поставить как можно больше галочек в виртуальном (а может и реальном) чек-листе. С одной стороны, ты действительно можешь увидеть много, но с другой — постоянно находишься в состоянии гонки, у тебя нет пространства для манёвра и ты и не можешь позволить себе провести больше времени в понравившемся месте. Чеклист-туризм это то чего совершенно точно стоит избегать: воспоминания из таких путешествий тускнеют, сминаются в один равномерно серый пластилиновый комок и со временем ты уже не можешь отделить один эпизод приключения от другого.

С мыслями об этих двух типах отдыха я подошел к планированию своего путешествия в Исландию. Перед поездкой у меня было достаточно поверхностное и романтизированное представление о стране как о сказочном заснеженном острове. Эти представления еще и усиливались множеством блогпостов и фотографий из интернета с действительно бесподобными видами, поддерживающими этот образ: ледяные пещеры с сияющими изнутри синими стенами, северное сияние, пляжи с чёрным песком и осколками льда, искрящимися в лучах солнца. Но подавляющее большинство этих исключительных видов — всего-лишь призванные завлечь туриста маркетинговые уловки, редкие кадры сделанные профессионалами в короткий удачный момент времени.

Что делать в Исландии?

Короче говоря, планирование маршрута в наши дни осложняется тем, что из потока маркетингового шума нужно уметь отфильтровать места действительно достойные внимания. Итак, ниже перечислены несколько интересных фактов, которые я узнал об Исландии.

В стране проживает около 360 тысяч человек и примерно половина из них — в Рейкьявике. То есть это совершенно точно то место, от которого стоит держаться подальше, так как ощущение уединённости это одна из тех целей, ради которых стоит ехать в Исландию. Средняя плотность населения по всему острову всего 3,5 человека на квадратный километр, в то время как в Рейкьявике живет 490 человек на квадратный километр. Для сравнения, в Берлине живет ~4000, а в Москве ~5000 человек на квадратный километр.

Здесь есть 130 вулканов объединенных в 30 вулканических групп и они время от времени извергаются. Местные компании водят экскурсии к извергающимся вулканам! Посмотреть на потоки живой лавы это совершенно уникальный и неповторимый опыт. Сложно представить где его еще можно было бы испытать. Но, разумеется, подстроить свой маршрут под извержение это или дело большой удачи, или большого количества свободного времени.

Картинку ниже я нашел в интернете. Так бы могла выглядеть экскурсия к вулкану, если бы не прифотошопленная лава :/

Помимо вулканов здесь есть и гейзеры. Кстати, все гейзеры мира названы в честь гейзера Гейзер, расположенного недалеко от Рейкьявика.

На острове есть несколько крупных ледников в совершенно неземными пейзажами, пещерами, реками и водопадами. Один из ледников использовался в качестве декораций для двух планет в фильме Интерстеллар (бесспорно, научно-фантастический фильм номер 1 за всю историю кино).

Помимо Интерстеллара в Исландии снималось много других фильмов. Фильм “Невероятная жизнь Уолтера Митти” был одной из причин почему я захотел прокатиться по безлюдным дорогам Исландии. Вокруг всего острова, практически вдоль побережья, проложен Route 1 — кольцевая дорога протяженностью около 1300 километров, которая в любое время года позволяет своим ходом добраться практически к любым местным достопримечательностям. При этом часть дорог на острове закрыты на зиму, это важно учитывать при планировании поездки.

Golden circle и Diamond circle — два популярных туристических автомобильных маршрута, первый в районе Рейкьявика, второй на северо-востоке острова в районе озера Миватн и водопадов Деттифосс и Сельфосс. Каждый можно проехать за 1-2 дня, второй выглядит более предпочтительным так как расположен подальше от столицы.

Водопады! Здесь их несколько штук и это не просто горные ручейки тонкой струйкой падающие с высоты нескольких метров, а бурные широченные реки! Мощнейший водопад Европы Деттифосс имеет ширину 100 метров и его потоки срываются с высоты 44 метра!

В Исландии можно наблюдать aurora borealis — северное сияние. Оно стало причиной почему я решил поехать сюда в ноябре — с ноября по февраль самый сезон авроры.

Как это ни странно, но здесь доступны дайвинг и снорклинг! Да, температура воды в ноябре тут ниже 10 градусов, поэтому погружение требует сухого костюма для дайвинга и соответствующую подготовку, но, тем не менее, это тоже доступная опция!

Фауна: киты, морские котики, птицы, олени, катание на лошадях. Много активностей связано здесь с животными, но ноябрь это не основной сезон для таких развлечений.

Если позволяет кошелёк, а привычные европейские цены в Исландии смело можно умножать на 2, то здесь можно арендовать вертолёт и слетать на вершину одной из местных гор.

Ещё один тип достопримечательностей — природные ванны — бассейны расположенные на улице. Вода для бассейнов извлекается из подземных источников и, в зависимости от места, имеет температуру 36-40 градусов. Это довольно экзотичный контраст — ты выбегаешь из тёплой раздевалки на улицу, где температура ниже нуля, пробегаешь метров 10 и ныряешь в горячий бассейн. Русская баня наоборот :)

Исландия это одно из немногих мест с очень низким уровнем искусственного света. Этот факт довольно сильно осложняет управление автомобилем ночью, которая здесь в ноябре наступает в районе 6 вечера. Зато большая часть острова имеет индекс по шкале Бортля от 1 до 3, что позволяет увидеть млечный путь невооруженным взглядом… если, конечно, небо не закрыто облаками.

Запланированный маршрут

Исландия это место где гриль-туристу делать нечего, все развлечения здесь подразумевают активный отдых: много езды на автомобиле, ещё больше ходьбы на свежем воздухе под проливными ледяными дождями и пронизывающими холодными ветрами, много энергозатрат.

Для того чтобы без спешки попробовать всё что перечислено выше не хватит и месяца. У меня было всего 10 дней, поэтому чтобы не превратиться в чеклист-туриста пришлось заметно подсократить список. Итоговым стал такой маршрут:

• прилетаю в Рейкьявик, он расположен на западе острова, и затем на следующее утро местными авиалиниями лечу в Акурейри, город на северо-востоке острова,
• в Акурейри арендую машину и в течение 2 дней исследую окрестности Diamond circle: озеро Миватн, водопады, гейзеры, природные ванны, это всё здесь и всё не так загружено туристами как окрестности Рейкьявика. Каждую ночь смотрю северное сияние,
• затем еду на юг острова к леднику Ватнайёкюдль и провожу там еще пару дней. Живу в гостевом доме на ферме, которая расположена чуть ли не в 50 километрах от ближайшей цивилизации! Это должен был быть неповторимый опыт: жить в изолированном от цивилизации месте, днём гулять по ледникам и чёрным пляжам, а ночью смотреть северное сияние,
• через три дня еду обратно на запад, к Рейкьявику, где исследую местные окрестности, смотрю северное сияние, а затем возвращаю машину и улетаю домой.

Всё, конечно же, сложилось не так и подробнее о приключении я расскажу дальше.

Часть 1. Рейкьявик и Акурейри

В Рейкьявик я прилетел в пятницу днём, из-за этого пришлось брать дополнительный день отпуска. Всё дело в том, что международные и местный аэропорты расположены в соседних городах и лететь в Акурейри было удобнее следующим днём после прилёта в Исландию, но проблема была в том, что офис компании по прокату авто не работал по воскресеньям! То есть в Акурейри мне надо было прилететь в субботу. Вроде бы мелочь, но маршрут пришлось адаптировать.

Такси из аэропорта в город обошлось бы в 150 евро. Не то чтобы я жадный, но до города предпочёл добраться на автобусе за 30. Здесь я совершил первую ошибку: надо было в аэропорту разменять немного евро на местные кроны, но я поторопился на автобус и не сделал этого.

Рейкьявик на меня особого впечатления не произвёл, обычный серый северный ноябрьский город: бары и рестораны, памятники, пешеходные улицы и набережные, всё как везде. Совершенно точно нет смысла лететь в Исландию только ради города, да никто этого, скорее всего, и не делает.

Местный аэропорт расположен прямо в черте города, мне повезло остановиться всего в паре километров от него. Повезло, потому-что мой вылет был в 8:30 утра и я планировал приехать в аэропорт, как обычно, за 2,5 часа и в такую рань общественный транспорт еще не работает, а такси принимает только кэш, которого у меня не было :( пришлось переться с чемоданом пешком.

Тащиться так заранее в аэропорт тоже было ошибкой. Вот на фото ниже здание аэропорта. На нём буквально изображена половина аэропорта. Открывается он за час до первого вылета, то есть в 7:30 утра, а регистрация начинается за 45 минут до вылета. В международных аэропортах она в это время обычно уже заканчивается. В общем, пришлось мне 1,5 часа одному куковать на морозе. Хорошо что был штатив и складной стульчик, сделал первую из немногих в этом путешествии фоток себя.

В первый же день моего прибытия в Исландию случилось то, о чём я не мог и мечтать: землетрясение в 40 километрах от Рейкьявика, которое должно было спровоцировать извержение вулкана. У меня появился шанс увидеть его своими глазами! По прогнозу, оно могло произойти в любой момент в течение ближайших нескольких дней или недель. Оставалось ждать и надеяться на лучшее. Фраза “надеяться на лучшее” может звучать немного эгоцентрично в контексте природной катастрофы способной разрушить город, но для исландцев такие события это дело привычное, да и извержение произошло бы вне зависимости от моего присутствия на острове.

Несмотря на землетрясение, я без проблем долетел до Акурейри, забрал машину, покатался по окрестностям города и к вечеру поехал в отель возле озера Миватн. Это было единственное место в Исландии, где мне пришлось общаться с человеком на ресепшене. Во всех остальных местах был селф-чекин: мне либо оставляли ключ прямо в двери номера, либо сообщали по е-мейлу код от электронного замка.

Часть 2. Север Исландии: озеро Миватн и Diamond Circle

К поездке я готовился основательно во многих аспектах, в том числе и в касающихся наблюдения и съемки авроры. Помимо прочего, я установил два приложения показывающих Kp-индекс (индекс геомагнитной активности) и некоторые другие параметры, отражающие вероятность появления северного сияния. Kp-индекс измеряется по шкале от 0 до 9 и в Исландии при индексе 4-5 вероятность увидеть аврору около 30%, при значении индекса 6-7 вероятность около 50%.

Северное сияние возникает на высоте от 100 до 400 километров и оно легко может быть испорчено облаками, поэтому я также использовал местное погодное приложение, которое достаточно точно показывало прогноз всех параметров погоды, в том числе и прогноз облачности.

Денёк выдался довольно насыщенным, погода была облачной, прогноз северного сияния довольно слабый, так что я не стал его ждать и завалился спать пораньше. А утром меня ждал один из самых живописных восходов, которые я видел в своей жизни. Я уже упоминал, что ночь в Исландии в ноябре наступает около 6 вечера, а восходит солнце около 9 утра. Это очень удобно, не нужно вставать в 5 утра, чтобы сделать красивые кадры.

В процессе съемки восхода я поизучал окрестности отеля, а он в прямом смысле слова стоит посередине бескрайней пустоты, и нашел удобное место, для того чтобы смотреть ночью северное сияние.

После завтрака, встречи восхода и проверки новостей по теме “не бабахнуло ли извержение” я поехал к первой из намеченных целей путешествия — к водопадам Деттифосс и Сельфосс.

Дороги на севере Исландии белы и пустынны, а виды безграничны. Управление автомобилем в таких условиях это успокаивающий и медитативный процесс. Только нужно помнить, что большое количество мостов в Исландии однополосные. Это не по одной полосе в каждую сторону, это всего одна полоса на весь мост. Поэтому полностью в себя уходить опасно, перед пересечением моста надо убедиться что с другой стороны уже никто не едет. Я один раз так остановился пропустить встречную машину, прождал минуты 3 и после того как никто не поехал, решил проехать первым. Другой водитель также ждал меня с той стороны моста.

В общем случае к водопадам можно подъехать с двух сторон — восточной и западной и мне хотелось приехать с восточной, я ожидал более эффектных видов с этой стороны. Однако, к моему огорчению, дорога с этой стороны оказалась закрыта. “Закрыта” это, конечно, громко сказано: просто стоял знак, дорога за которым выглядела вполне прилично. Вот только надпись на знаке говорила, что решение проблем с авто за этим знаком будет стоить много денег. В общем, я решил не рисковать и поехал к западной стороне водопадов.

На пути к водопадам я еще заехал в место, которое назвается Hverir — это геотермальная территория покрытая кипящими лужами серы и воздух здесь насыщен соответствующими ароматами. Место довольно необычное, но из-за запаха долго гулять там не хотелось. Здесь впервые я столкнулся с тем, как в туристических местах Исландии работает парковка. Оплатить её можно или через терминал, или через мобильное приложение. Удобно, но это не самое важное. Важно то, что парковка оплачивается минимум на сутки, при том что у каждой такой достопримечательности турист проведет не больше пары часов, а в случае Хверира мне и 40 минут хватило :/ Стоит парковка 1000-1200 крон (7-8 евро) в сутки, недорого, но всё-равно не покидает ощущение того, что оплата парковки на сутки это обман.

Водопады Деттифосс и Сельфосс являются частью реки Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм. Сельфосс находится выше по течению и срывается вниз с высоты 11 метров, образуя достаточно глубокий каньон шириной около 100 метров. Несколькими сотнями метров ниже по течению расположен Деттифосс и его высота 44 метра. Необыкновенное зрелище! Безусловно, это одно из обязательных к посещению мест в Исландии.

Вокруг водопадов построена вся необходимая туристическая инфраструктура: парковка, пешеходные дорожки, туалеты. В силу погоды большая часть пешеходных маршрутов была закрыта. Летом здесь можно спуститься в самый низ к реке, а зимой можно лишь ходить вдоль верхнего края каньона. Но самые эффектные виды открываются именно отсюда.

В этот же день после водопадов я заехал к ущелью Ásbyrgi и это совершенно точно на 100% летнее место, в ноябре тут было довольно серо, темно, пасмурно и скучно.

Ездить по северу Исландии днём это удовольствие, однако вечером управление автомобилем превращается в испытание. Здесь нет фонарей вдоль трасс и путь определяется только по светоотражающим наклейкам на столбиках вбитых по бокам дорог. Ты буквально едешь в полной темноте между двух рядов бледных огней, которые в любой момент могут исчезнуть. Это означает, что впереди поворот и нужно внимательно смотреть куда огни заворачивают.

Прогноз северного сияния в этот день тоже был плохим, поэтому вернувшись в отель я улёгся спать. Случайно проснулся в 3 часа ночи и решил проверить Kp-индекс еще раз и он был ошеломительно большим, 7 из 9! Я вскочил с кровати и побежал к окну и увидел её! Аврору! Первая мысль: “надо быстро одеваться, хватать фотик и бежать смотреть!” и тут же вторая: “да ну, там холодно, а у тебя целая неделя впереди, успеешь ещё посмотреть. Возвращайся в тёплую постельку”. Это было по истине легендарное сражение между ленивым сонным мной и любопытным сонным мной. Любопытный сонный я победил. К моему разочарованию, пока я дошел до обзорной точки, которую выбрал утром, Kp-индекс упал до 5 и сияние было уже не таким зрелищным, каким я его увидел из окна.

Следующее утро началось с мониторинга новостей на тему того не извергся ли вулкан. Пока не извергся, но это и хорошо, из текущего места до вулкана 2 дня пути, не хотелось гнать к нему сейчас. Основной целью этого дня была лагуна Myvatn Nature Baths — те самые уличные бассейны, вода для которых берется из подземной скважины, о которых я писал выше.

Перед посещением лагуны я проехал вокруг озера, однако день выдался довольно облачным и ничего запоминающегося я не увидел. Предполагаю, что это тоже место более подходящее для летней поездки. А вот лагуна подарила мне весьма аутентичный опыт. Я провёл здесь около трёх часов: бассейны, в самом горячем из которых можно было отмокнуть до состояния варёной картошки, а в самом прохладном у меня хватило сил продержаться всего несколько минут; сауны; ледяной воздух температурой -1°C. Думаю, максимально комфортно было бы купаться при температуре воздуха около 10 градусов, а в текущих условиях у меня постоянно мёрзли уши, не хватало шапки. Хотя, с другой стороны, если бы воздух был тёплым, то само это мероприятие было бы не таким уникальным.

Недалеко от Рейкьявика есть похожее место — Blue Lagoon, в общем случае оно, как и всё в той части острова, гораздо сильнее заполнено туристами, хотя во время моей поездки наоборот было закрыто, из-за риска извержения того самого вулкана. Поэтому, я бы отметил Myvatn Nature Baths как еще один рекомендованный пункт назначения (о нет! Я ставлю галочки в чеклисте!!!). Важно отметить, что мне повезло и большую часть времени в бассейнах было почти пусто, иногда я оставался там совсем один, но к моменту моего ухода сюда приехал автобус наполненный китайскими туристами, которые быстро превратили тихую лагуну в шумный суетливый балаган.

После нескольких часов кипячения себя в воде я сначала час остывал в кафетерии и потом еле доехал до отеля. У меня не осталось сил ни на что, и даже если бы Kp-индекс стал девяткой, никто не смог бы заставить меня пойти смотреть северное сияние. Но его в тот день и не было.

Часть 3. Юг Исландии: ледник Ватнайёкюдль и его окрестности

На следующий день меня ждала дорога в южную часть острова в гостевой дом на ферме возле ледника Ватнайёкюдль. В определённый момент пути я буквально пересёк границу между севером острова и его югом: просторы, покрытые белым искрящимся в лучах солнца снегом, за считанные сотни метров сменились коричнево-серыми дождливыми пейзажами. Оставшаяся часть путешествия в основном так и выглядела :/

From Iceland to Rainland. И вот ссылка на ещё одно видео с крыши машины.

У меня были завышенные ожидания от этого места. Я надеялся на себе испытать, что такое жизнь на настоящей исландской ферме, что бы это не значило, так как о фермах Исландии я не знаю ничего. В моём воображении мелькали размытые образы с аутентичными избушками, традиционными завтраками и животными флегматично пасущимися прямо возле входа в дом. Вместо этого меня ждал холодный ангар на окраине фермы заполненный китайскими туристами. Никакой фермерской атмосферы, никакого праздника.

Ощущения уединения испытать тоже не удалось, несмотря на то что ближайшая цивилизация находилась в 50 километрах от этого места, непосредственно здесь была высокая концентрация homo touristus и производимого ими хаоса. Короче говоря, лучше бы я остановился в нормальном отеле, чем в этой дыре. По крайней мере не пришлось бы ездить по 40 минут, чтобы пообедать. Но, на самом деле, все эти недостатки не стоят времени затраченного на чтение о них. Дорога до этого места заняла весь день, а на следующее утро у меня была запланирована экскурсия по леднику Ватнайёкюдль и это было одно из самых ярких приключений в этом путешествии.

Здесь есть много туристических компаний, организующих экскурсии к разным частям Ватнайёкюдля, я очень неуютно чувствую себя в больших группах людей, поэтому выбрал тур к ледяной пещере с группой до 8 человек, в итоге нас было и того меньше: 5 туристов, включая меня, и гид. В теории, можно организовать такой маршрут самостоятельно, но в таком случае требуется очень детальная его проработка и я бы в любом случае рекомендовал начать с групповой экскурсии и порасспрашивать гида о деталях того когда куда лучше поехать одному и какие нюансы учесть при планировании.

Перед поездкой в Исландию я купил всю необходимую экипировку: тёплые трекинговые ботинки, ветро- и водонепроницаемые штаны, куртку и рюкзак, но этого было мало для покорения ледника. Нам выдали каски, альпинистские кошки и пояс, специальную петлю для пояса, длиной около метра, и ледяную секиру. Перестраховываются, сначала подумал я, но нет, мы активно использовали весь этот инвентарь.

Первая часть маршрута заключалась в подъеме на ледник. Здесь нужно уточнить одну важную, но неочевидную деталь. Со стороны ледник выглядит как гора покрытая слоем льда. Привыкшие к русским зимам люди не увидят здесь ничего необычного: у нас льдом зимой никого не удивишь. Но это только если не задумываться о толщине льда. Может показаться, что этот слой имеет толщину в несколько сантиметров или метров, но на самом деле в среднем толщина льда здесь 420 метров! Четыреста! Двадцать! Метров! То есть ты карабкаешься не по горе покрытой слоем льда, ты карабкаешься по горе льда!

В процессе движения по поверхности ледника мы активно использовали и кошки, при каждом шаге нужно было с усилием топать ногой, чтобы пробить лёд и не скользить по его поверхности, и ледяную секиру, чтобы цепляться ею при подъеме по наклонным поверхностям. Большую работу проделывал гид: в особо крутых подъемах он продалбливал во льду для нас ступеньки.

Добравшись до одной из вершин нас ждал второй этап: спуск вниз к ледяной пещере и это была самая весёлая часть экскурсии. Вдоль склона предварительно была протянута альпинистская верёвка, каждые 10-30 метров она вбита в лёд специальным крюком-якорем. Петлями, присоединенными к нашим поясам, мы прицеплялись к этой стропе и шли вдоль неё вниз. Дойдя то следующего якоря нужно было отцепиться от стропы и прицепиться к ней с другой стороны якоря. В целях безопасности только одному человеку позволялось находиться между двумя такими якорями, поэтому вся наша компания растянулась на 50-100 метров. Каждый раз, когда ты перецеплялся к стропе нужно было подать сигнал человеку за тобой, что он также может переприсоединиться и продолжить путь. Этим сигналом был вопль “МОЦАРЕЛЛА!!!”.

Представляю как забавно это могло выглядеть со стороны: “МОЦАРЕЛЛА!!!” – раздаётся крик откуда-то издалека впереди, щёлк, отсоединился от стропы, щёлк, присоединился с другой стороны якоря, “МОЦАРЕЛЛА!!!” – теперь уже твой вопль, а через несколько секунд откуда-то позади эхом откликаются остальные моцареллы. Спустя примерно 15-20 моцарелл мы достигли последнего этапа нашего маршрута — ледяной пещеры.

Эта пещера выточена в леднике потоками воздуха, вытесняемыми течением горной реки. Пещера расположена на склоне горы и поэтому она не плоская, а находится под наклоном. Солнечный свет исходящий снаружи пещеры окрасил её внутреннюю поверхность в насыщенный синий цвет, а свет пробивающийся сквозь толщу льда создал эффект, из-за которого стены пещеры светятся, сияют изнутри. По словам гида, летом это место выглядит подругому: к той картине, что видели мы, добавляются стекающие с потолка потоки воды, образованные тающим льдом. Одним словом — инстаграммное место.

Глубина пещеры, по моим ощущениям, была метров 20 и чем глубже мы спускались, тем темнее становилось, под конец спуска без фонариков уже было ничего не видно. Путь вниз нельзя назвать простым: мы несколько раз туда-сюда пересекали потоки воды, сползали и соскальзывали с больших валунов, перепрыгивали между большими камнями, при этом здесь наша ледовая экипировка, за исключением касок, была бесполезна. Выбравшись из пещеры мы немного передохнули, перекусили и вернулись обратно тем же путём что пришли сюда. МОЦАРЕЛЛА!!!

Весь маршрут занял около 6 часов и он был достаточно выматывающим физически, хотя я ожидал большей нагрузки. Безусловно, это идеальное место для зимнего путешествия! В окрестностях Ватнайёкюдля следует побродить не меньше 2-3 дней и поизучать разные его участки.

В этом путешествии меня преследовали неудачи с погодой: на севере острова, откуда я приехал днём раньше, рассеялись тучи и небо стало идеальным для наблюдения авроры, а здесь, на юге, наоборот, под вечер всё небо затянуло облаками и пошел мелкий дождь. Шансов увидеть северное сияние в таких обстоятельствах не было, но я не терял надежды, у меня оставалось еще несколько дней путешествия. С извержением вулкана тоже всё было глухо: местные власти эвакуировали город Гриндавик, в окрестностях которого произошло землетрясение и который мог быть разрушен от извержения, но никакого развития событий больше не было.

На следующий день моей целью были окрестности ледниковой лагуны Йёкюльсаурлоун и расположенного рядом пляжа Даймонд Бич. Это место считается идеальным для наблюдения северного сияния. Сюда примерно 7 часов пути на автобусе от Рейкьявика и некоторые туристы тратят по 14 часов, только ради того чтобы приехать к ледниковой лагуне с экскурсией. Сложно представить день противнее чем этот для такого путешествия: пронизывающий ледяной ветер, мелкий дождь, небо полностью затянутое тучами. Ни я, ни те бедолаги, что 14 часов убивали свои спины в туристическом автобусе, не увидели в этот день аврору.

Но и без северного сияния это место заслуживает внимания. Ярко голубые льдины на серо-сером фоне воды и неба, пляжи из чёрного песка с разбросанными осколками льда и сконцентрированные возле парковки толпы туристов, фотографирующих льдышки. Однако буквально в 300 метрах от парковки пляж уже полностью безлюден.

В попытке снять красивые кадры я два раза вымочил ноги в волнах моря. После первого раза вернулся в машину, врубил печку на полную мощность и за час высушил всю мокрую одежду. После второго раза было лень делать всё то же самое, поэтому продолжил ходить как есть. На следующий день я конечно об этом пожалел — появились симптомы простуды, но мне быстро удалось их подавить.

К текущему моменту я уже начал беспокоиться на счёт того, что я так толком за это путешествие и не увидел северное сияние. Сегодняшний прогноз не внушал оптимизма и я понял, что пора прекратить пассивно ждать аврору, а нужно начать охотиться на неё. На следующий день меня ждала дорога в Рейкьявик, это не идеальное место, для того чтобы смотреть северное сияние, но его можно увидеть и там.

Часть 4. Рейкьявик

На пути в Рейкьявик мне удалось сделать одну из самых удачных, на мой взгляд, фотографий за всё путешествие. Я поймал этот кадр в вечерний золотой час, который наступил в районе 3 часов дня. В реальности земля здесь коричневая, а скалы серые, но закатное солнце окрасило весь пейзаж в золотые цвета.

До Рейкьявика я добрался вечером, поэтому ехать куда-то ещё не было смысла. Я покатался по городу и нашел хорошую площадку для наблюдения за авророй. Ощущения от нахождения в Рейкьявике значительно отличаются от ощущений за его пределами. Шумный суетливый город с довольно агрессивными водителями. Я себя почувствовал здесь как в Москве: плотный трафик, все куда-то торопятся, какой-то абориген обсигналил меня за то, что я по его мнению ехал слишком медленно.

Следующий день, как и все предыдущие, начался с проверки прогноза погоды и он опять был разочаровывающим: и шансы увидеть северное сияние, по крайней мере в районе Рейкьявика, и шансы увидеть извержение вулкана были невелики.

В этот день я прокатился по основным точкам из Золотого Кольца. Не хочу слишком сильно на этом зацикливаться, поэтому скажу коротко: без преувеличения, туристов здесь по меньшей мере раз в 20 больше чем в любых других частях Исландии, в которых я побывал. Места здесь, конечно, не безынтересные, но по возможности лучше держаться отсюда подальше.

Водопад Гюдльфосс не такой высокий как Деттифосс, но его особенностью является то, что он состоит из двух рядом расположенных ступеней. Это выделяет его из ряда других водопадов. К сожалению, и здесь часть пешеходных дорожек была закрыта на зиму, но, в отличие от Деттифосса, кажется, что с закрытых частей должны открываться более интересные виды.

Ещё одна точка маршрута неподалёку от Гюдльфосса — долина гейзеров Хёйкадалюр. Здесь расположен гейзер Гейзер давший название всем гейзерам мира. Непосредственно этот гейзер извергается крайне редко, но расположенный рядом гейзер Строккюр делает это раз в 10-15 минут. Кажется что максимальная концентрация гейзеров в мире не в долине гейзеров, а в этом абзаце.

Вечером в радиусе сотни километров вокруг Рейкьявика всё небо было покрыто плотным покрывалом из облаков, лишивших меня любых шансов понаблюдать за небом… и вот так внезапно подкрался последний день моего путешествия по Исландии, поэтому настала пора признать, что мои изначальные планы посмотреть северное сияние можно считать провалившимися. Однако и без авроры путешествие оказалось насыщенным яркими впечатлениями. Если бы я планировал такой же маршрут сейчас, то совершенно точно убрал бы из него все активности связанные с Золотым Кольцом и другими местами вокруг столицы и больше времени уделил бы ледникам, причём не только Ватнайёкюдлю.

Во второй половине последнего дня я должен был вернуть машину, поэтому у меня было всего несколько часов, чтобы съездить ещё куда-нибудь. Исландия стоит на разломе между Евразийской и Северо-американской тектоническими плитами. В районе разлома для привлечения туристов построили мост, по которому с одной плиты можно перейти на другую. И этот мост был одной из последних моих целей в Исландии. Я в этом не уверен, но создаётся впечатление, что мост этот чисто символический и в реальности разлом может быть расположен где-то в другом месте.

Недалеко от моста есть еще одна долина с гейзерами, я решил заехать и туда. Возможно, к тому времени я уже или устал от путешествия, или пресытился такого рода достопримечательностями, но меня не сильно очаровало очередное место с фонтанчиками горячей воды и воздухом насыщенным серой.

После этой поездки я сдал машину, а следующей ночью в 2 ночи мне предстояло как-то добраться из отеля до аэропорта. У меня до сих пор не было местных денег, поэтому я стоял перед той же проблемой, что и в первый день: общественный транспорт ночью не работает, а таксисты берут только наличные. В общем, не выходя из арендной конторы я взял себе другую машину на один день. Фактически, это вышло даже дешевле чем такси: такси бы стоило около 150 евро, а за крохотную Kia Picanto, которая, кстати, по динамке оказалась куда шустрее сарая Дастера, на котором я ездил до этого, я заплатил всего 98 евро.

Ииии… факт того что у меня появилась машина на вечер дал мне ещё один последний шанс поймать аврору! Погода вокруг Рейкьявика опять была отвратительной: дождь, облака, плохая видимость, но примерно в сотне километров от города прогноз был обнадёживающим! Сто километров это всего час пути, рассудил я, до вылета ещё часов 10, успею сгонять! Вошли и вышли, приключение на 20 минут! Примерно через час пути я обнаружил себя в абсолютной темноте, в тумане под проливным дождём на какой-то незнакомой трассе, по которой я несусь в потоке машин. Видимость буквально составляла метров 20. Мне уже расхотелось ехать дальше и стал появляться страх, что я не успею вовремя вернуться назад, поэтому надо бы разворачиваться. Только сделать это было негде! Дороги вообще не видно, даже светоотражающих столбиков вдоль неё, а поток машин (и встречных, и движущихся позади меня) при этом довольно плотный. Меня как песчинку несло в этом стремительном потоке и было непонятно как из него вырваться. Но вдруг я увидел спасительный съезд! Ура! Сейчас я сверну с основной магистрали, вырвусь из потока и спокойно развернусь… но нет, часть машин съехала вместе со мной и мне по-прежнему негде оттормозиться и развернуться. В общем, еще минут 15 такого вождения напряженного и в эмоциональном, и в физическом плане и я нашел пустой съезд, на котором развернулся и поехал в отель. В 11 вечера был на месте, а в 2 уже надо было выезжать в аэропорт. Словом, ездить по Исландии ночью, да ещё в плохую погоду, это опыт которого по возможности лучше избегать.

Вот и всё самое интересное, что мне есть рассказать. В целом, шикарное вышло приключение.

P.S. Заканчиваю писать эти строки 17 декабря 2023, а вулкан всё так и не извергся :/

P.P.S Извержение произошло 18 декабря 2023.